Aristocratas pálidos e obesos ou modelos morenos com prensa: a moda da cor da pele, assim como do físico, entre as mulheres nunca foi consistente. E hoje em dia não existe uma atitude inequívoca em relação às queimaduras solares: uns consideram-na um sinal de saúde, outros lembram o risco de melanoma (cancro da pele) devido à exposição excessiva ao sol. "Lenta.ru" descobriu como a tendência para "pele bronzeada" mudou desde a antiguidade até os dias atuais.
O conhecido ditado “a beleza exige sacrifício” não é apenas uma bela frase. Muitos fatos na história da indústria cosmética sustentam esse postulado. Um deles está diretamente relacionado à brancura da pele. Para a maioria dos povos do mundo, tanto de pele geneticamente branca como de pele escura, uma sombra clara no rosto e nas mãos durante séculos foi considerada um sinal de beleza, prosperidade, saúde e até mesmo aristocracia.
Existem duas explicações para isso: uma é bastante simples e óbvia, a outra é um pouco mais complicada. O primeiro diz respeito ao trabalho manual ao sol. Nem uma camponesa trabalhando o dia todo no campo sob o sol escaldante do verão, nem uma pastora que apascenta gado ou aves da primavera ao outono, nem um pastor de renas, cuja pele fica "bronzeada" pelo vento frio e tudo ao mesmo sol refletido pela cobertura de neve branca ostentam a brancura da pele.
As queimaduras de sol no caso deles são um sinal de trabalho físico duro e constante. Mesmo que o corpo esteja coberto com roupas grossas, as mãos, os pés e o rosto escurecem e ficam ásperos por causa do sol. A pele é exposta ao que os cosmetologistas modernos chamam de "fotoenvelhecimento" e elastose (violação do tom, espessamento da pele, rugas "cortadas" profundas e pés de galinha ao redor dos olhos devido ao hábito de semicerrar os olhos sob o sol forte).
Quase todas as camponesas asiáticas, tanto na antiguidade como nos dias de hoje, usavam e usam chapéus de abas largas, cujo objetivo não é apenas proteger o proprietário da insolação, mas também seu rosto das queimaduras solares. No entanto, é impossível escapar completamente do sol.
Outra razão para o escurecimento da cor da pele também é fisiológica, mas não está diretamente relacionada ao sol. A neurocientista da Universidade de Harvard, Nancy Etkoff, observa em seu popular livro de ciências, Survival of the Prettiest, que o escurecimento da pele e do cabelo costuma ser um indicador visual da puberdade e da fertilidade femininas.
As mudanças hormonais pelas quais passa o corpo da mulher durante a gravidez fazem com que seu rosto perca para sempre o frescor e a brancura juvenis. O aumento do teor de hemoglobina no sangue tornava a mulher, segundo os antigos, semelhante ao homem (nos homens da raça branca a pele fica mais escura por esse motivo). E nos velhos tempos, a juventude como pré-requisito para a beleza era a principal mercadoria no mercado do casamento. Portanto, desde os tempos antigos, as mulheres casadas recorrem a uma variedade de truques para imitar uma pele clara.
A cal é um dos primeiros produtos quase cosméticos conhecidos na história da indústria da beleza. Eles já eram comuns no antigo Egito, na antiga Grécia e na antiga Roma. Os arqueólogos que estudaram os sepultamentos de meninas e mulheres ricas aprenderam sobre isso. Eles também chegaram a uma conclusão chocante: muitas vezes, desejando rejuvenescer, os antigos egípcios, mulheres gregas e romanas literalmente se matavam. Alguns dos compostos que usavam para clarear a pele, assim como os "remédios" tomados internamente para atingir a palidez necessária, às vezes eram simplesmente venenosos.
O mais popular entre as mulheres gregas e romanas antigas era a cal à base de minério de chumbo branco (ou carbonato de chumbo). O antigo naturalista e filósofo grego Teofrasto (séculos IV-III aC) foi o primeiro a escrever sobre essa aplicação do minério em seu tratado Sobre as pedras. No século 19, o mineralogista austríaco Wilhelm von Haidinger deu a essa raça o nome de cerussita, adicionando a palavra grega antiga κηρός ("cera") e a palavra latina cerussa ("cal").
Os cosméticos cerussitas também eram usados na Idade Média, quando se supunha que a brancura do rosto de uma menina sugeria sua inocência e até um ascetismo de oração. O chumbo contido na cal acelerou o caminho das belezas que as abusaram até o paraíso: primeiro perderam os dentes e os cabelos, depois muitas vezes a vida.
As práticas das mulheres orientais eram um pouco mais benignas. Para as mulheres japonesas, por exemplo, a brancura do rosto era considerada o padrão - pelo menos entre os aristocratas e a classe das gueixas. Eles não apenas cobriram o rosto com cal à base de farinha de arroz misturada com pó de pérola, mas também escureceram os dentes para fazer sua pele parecer ainda mais branca em contraste. Retratos de belezas de rosto branco foram feitos, em particular, pelo famoso gravador da era Edo Kitagawa Utamaro.
Biógrafos da imperatriz chinesa Wu Zetian (século 7), a única mulher na história da China que carregava o título de monarca governante - "Huangdi", observam que ela não só usava cal com pó de pérola, mas também a tomava internamente por rejuvenescimento. Obviamente, isso ajudou: a imperatriz manteve o trono e esteve ativamente envolvida nos assuntos de estado por quarenta anos.
"A receita da imperatriz" foi usada por muitas mulheres orientais que podiam pagar. E não apenas orientais: por exemplo, a inglesa "rainha virgem" Elizabeth I adorava branquear o rosto. A cal importada chinesa (que na Rússia era terrivelmente cara) também era usada por princesas, boyars, espinheiros e comerciantes ricos russos.
Mas a moda de um rosto de porcelana pálido e delicado permaneceu inalterado entre as mulheres britânicas e francesas de cabelos louros, bem como entre as mulheres japonesas e chinesas de cabelos negros. Em vez de carbonato de chumbo, o mesmo pó de arroz e outros produtos relativamente inofensivos foram usados.
As personagens dos romances de Jane Austen e Emile Zola - nobres e burguesas ricas - escondem constantemente a pele do sol sob guarda-sóis de tule ou chapéus de abas largas. No final do século XIX, surgiram muitos cremes "patenteados" para clarear a pele e livrar-se das sardas, que também eram consideradas um sinal de descida comum e de pobreza.
No entanto, esfregar não era o meio mais perigoso de atingir uma "palidez interessante". Assim, em meados do século 19, as mulheres chegavam a beber uma solução de arsênico (a chamada "solução de Fowler") para parecer pálidas, gentis e românticas. De acordo com uma versão, o abuso da "Solução de Fowler" foi a causa da morte de Elizabeth Siddal, artista e poetisa, musa e esposa do artista Dante Gabriel Rossetti. No entanto, de acordo com outras fontes, a bela ruiva estava gravemente doente e acidentalmente passou a ser totalmente permitida na época, e agora proibida de sedar.
O fim da moda da "palidez aristocrática" não foi posto pelo trabalho, mas pelo descanso. Em meados do século XIX, entre os privilegiados europeus, o desporto e as actividades ao ar livre tornaram-se moda: o turismo, incluindo caminhadas, iatismo e natação. Se nas décadas de 1870-1880 as mulheres ainda eram obrigadas a fazer todas essas coisas agradáveis "com munição completa", incluindo várias camadas de saias, espartilho e meias (até se aceitava nadar praticamente vestida), então na virada do século XIX -XX séculos tudo começou a mudar …
Primeiro, havia ternos femininos especiais para esportes, muito mais soltos do que os vestidos tradicionais com espartilhos. Então, após a Primeira Guerra Mundial, com a ajuda de estilistas progressistas, as mulheres se livraram completamente de vestidos longos e chapéus de abas largas pouco práticos.
Médicos e cientistas do século 19 e início do século 20 fizeram um grande avanço no campo do saneamento, higiene e fisioterapia. O fato de que o clima "fértil" da costa mediterrânea é útil para pacientes com tuberculose, os médicos já sabiam no início do século XIX. Pole Andrzej Snyadecki em 1822 estabeleceu que a insolação insuficiente (luz solar) pode levar ao desenvolvimento de raquitismo em crianças. Em 1919, Kurt Guldchinsky descobriu que a irradiação com uma lâmpada ultravioleta de mercúrio melhorava a condição de pacientes jovens com essa doença.
Mais tarde, descobriu-se que a insolação suficiente promove a produção de vitamina D. A luz solar natural, é claro, era muito mais agradável do que as lâmpadas UF e o óleo de peixe, dados às crianças para prevenir o raquitismo. Com a bênção dos médicos, crianças e adultos de camadas ricas da população começaram a passar cada vez mais tempo ao sol, tomando banho de sol, nadando e tomando sol.
Com isso foi possível acabar com o desejo obsessivo de mais de um século das mulheres ricas de se protegerem das queimaduras solares a qualquer custo. Tornou-se moda, sobretudo no ambiente aristocrático e burguês, entre gente muito rica, abrir o rosto e o corpo ao sol: na praia, quadra de tênis, trilha alpina, vela, pilotagem de conversível e até no leme de um jato particular, que eram então cabines abertas.
As heroínas Austin, Zola e Tolstoy foram substituídas por nadadores, cavaleiros e tenistas ativos, bronzeados e fisicamente desenvolvidos, dos livros de Fitzgerald e Hemingway. As moças, que não se envergonhavam de convenções ultrapassadas, pareciam e se comportavam como meninos, receberam o apelido de moleca.
A lendária estilista Coco Chanel deu sua contribuição para a promoção de um novo estilo de vida em um resort e, em geral, uma reavaliação dos valores estéticos. Ela é ainda creditada por introduzir oficialmente a moda do bronzeamento, embora, é claro, essa honra não pertencesse e não pudesse pertencer a uma pessoa, mesmo que fosse muito talentosa. Amor pelo sol, ar e água, o luxo dessas férias se tornou uma resposta natural à superlotação e poluição das grandes cidades industriais.
No entanto, a Chanel, que gostava de relaxar à beira-mar - e na Bretanha, na Cote d'Azur e na ilha veneziana de Lido - começou a produzir coleções de moda praia e chapéus glamour, semelhantes aos bonés de marinheiro, que não salvar de queimaduras solares em tudo. Como pretendido.
O século XX revolucionou não apenas a moda feminina, mas também os cosméticos. Inclusive nos cosméticos, que ajudam primeiro a obter e manter um bronzeado uniforme (ou a imitá-lo qualitativamente), e então, ao contrário, protegem a pele da exposição excessiva à radiação ultravioleta.
Segundo o especialista, os cosmetologistas sabem há mais de 80 anos que o bronzeamento natural pode prejudicar a pele. No entanto, moda é moda, então eles aprenderam a imitá-la. Devo dizer que esta também não é uma ideia completamente nova. Vários tipos de vigaristas e espiões do passado que queriam mudar sua aparência tinham vários meios para imitar o bronzeamento, como o suco de castanha, em seu arsenal (isso é descrito em detalhes em uma série de histórias sobre Sherlock Holmes). No entanto, a nova realidade exigia formulações comprovadas.
Em 1929, surgiu o primeiro, então experimental, meio de imitar o bronzeamento, o chamado "autobronzeador". A honra de sua invenção também pertence a Mademoiselle Chanel. No mesmo ano, a Vogue americana publicou um artigo Making Up to Tan, em que a equipe editorial convenceu os leitores de que o bronzeamento estava no auge da popularidade e recomendou a escolha do pó para combinar com a pele bronzeada. Mas a Vogue considerava os óleos para autobronzeador insípidos, apropriados apenas para carnaval. Antes que esses fundos entrassem em produção em massa, o tempo tinha que passar.
Como sempre, a guerra ajudou a moda. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres careciam de muitos bens familiares. Em particular, as meias faltavam categoricamente: tanto a seda natural quanto o náilon eram usados para as necessidades do exército. E andar "descalço" era considerado indecente. Em todos os países em guerra, durante a estação quente, as mulheres imitavam meias com folhas de chá, suco de castanha e remédios caseiros semelhantes.
Os fabricantes de cosméticos também se levantaram. Em 1941, a Revlon lançou a Leg Silk, que era usada para tingir a parte inferior das coxas, panturrilhas e pés. E as mulheres mais ricas poderiam recorrer a profissionais. A famosa maquiadora Lisa Eldridge em seu livro "Paints" diz que na beligerante Londres, na área de Croydon, ele trabalhou no Bare Legs Beauty Bar, onde verdadeiros mestres de seu ofício pintaram meias para mulheres bem em seus pés.
Um grande avanço na produção de autobronzeadores foi a produção do composto químico diidroxiacetona (DHA) logo após a guerra, cuja homenagem pertence à cientista Eva Wittgenstein, que fazia testes de drogas. Essa substância manchou a pele, mas não manchou o tecido. Desde então, o DHA se tornou a espinha dorsal de todos os autobronzeadores modernos.
O amor pelo bronzeamento floresceu nas décadas de 1970 e 1990. É fácil ver isso em filmes de moda, de Bond a séries de TV americanas sobre a vida bonita como Rescuers Malibu com Pamela Anderson. As mulheres experimentaram biquínis pela primeira vez logo após a Segunda Guerra Mundial, e a revolução sexual do final da década de 1960 transformou o uso de biquínis em uma norma. Sessão de fotos de modelos em micro maiôs apareceu em todas as revistas de moda. O movimento dos nudistas, ou "naturistas" como eles se autodenominavam, foi popularizado. As pessoas queriam tomar sol sem se envergonhar de maiôs, e não só no verão e nas férias, mas o ano todo.
Especialmente as mulheres ativas da moda “torraram” nos salões de bronzeamento um tom desagradável de vermelho que nada tinha a ver com a beleza natural. Os fisiculturistas também abusaram do bronzeamento para acentuar a definição muscular.
No entanto, já na década de 2000, cosmetologistas e oncologistas deram o alarme. Foi encontrada uma ligação direta entre doenças oncológicas (em particular, câncer de pele e de mama) com a exposição excessiva à radiação ultravioleta. Também provoca fotoenvelhecimento da pele, elastose e rugas. Como alternativa, são oferecidos os mesmos autobronzeadores e procedimentos baseados nele. E para proteção solar, são utilizados cremes, loções, sprays e óleos com fator de FPS. Marcas de luxo também têm tais fundos, incluindo a mesma Chanel, bem como Clarins, Lancome, Estee Lauder e marcas premium e de mercado de massa (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal e outras).
A mídia e a Internet influenciam seriamente as preferências do consumidor. “A informação sobre dois temas principais tem um impacto enorme: a insolação (quais raios são responsáveis por quê, como influenciam, quando influenciam, o que é bloqueado) e fotoproteção (oportunidades, riscos, danos). E, claro, informações sobre a mídia pessoas. Muitas pessoas perceberam que o bronzeado até a escuridão está repleto de oncologia (o famoso casal de celebridades Rybin e Senchukova, que surpreendeu o público com seu diagnóstico)”, diz Svetlana Kovaleva, especialista internacional da marca Filorga.
Kovaleva ressalta que os protetores solares, ao entrarem na água, podem prejudicar a fauna dos mares e oceanos, por isso os veranistas realmente responsáveis em vez dos cremes com fator de FPS agora usam guarda-sóis e camisetas especiais com proteção UV. Os chapéus de abas largas, como aquele em que Samantha, a heroína de Sexo e a Cidade, repousa na varanda de sua casa, voltaram à moda. E em vez do bronzeamento natural, o autobronzeador é cada vez mais utilizado. Jennifer Lopez tornou-se uma verdadeira popularizadora desses fundos. Cada vez mais, os especialistas apontam que a vitamina D é mais fácil de obter com alimentos ou suplementos nutricionais do que "fritar ao sol", arriscando problemas de saúde.
“A cor dourada da pele torna o corpo mais magro e o rosto fresco”, comenta Fatima Gutnova, cosmetologista do Encore Spa. "Existem cada vez mais alternativas às queimaduras solares prejudiciais: os meios pelos quais a melanina semelhante à melanoide é produzida." Marcas especializadas oferecem produtos para todos os tipos de pele que permitem controlar a riqueza do bronzeado e cuidar do rosto e do corpo. Os especialistas recomendam que as mulheres estejam atentas às necessidades de seu corpo.
Você também pode imitar um bronzeado no rosto com a maquiagem certa.“O efeito da pele seca e transformada em uma crosta frita está há muito tempo fora de moda, mas ser gentilmente beijada pelo sol é sempre apropriado”, comenta Vladimir Kalinchev, maquiador nacional da Max Factor na Rússia. - Para um efeito bronzeado, opte por bronzer e blush dourado, bege arenoso e laranja pêssego. E use um primer ou base com FPS como base."
Todos os especialistas lembram que o autobronzeador, como qualquer cosmético decorativo, pode causar intolerância individual. Portanto, antes de usar um novo produto para si mesmo, você precisa testá-lo em uma pequena área da pele - por exemplo, na dobra do cotovelo, para evitar uma reação alérgica.
