Pode parecer que no século XX as roupas deram lugar às calças e aos ternos. Mas nem as próprias mulheres, nem os designers abandonaram. Assim, a descoberta do “vestidinho preto” da Chanel é amplamente conhecida: descobriu-se que você pode escolher uma silhueta “infantil”, usar preto não apenas como um sinal de luto ou na velhice e parecer elegante sem colocar uma tonelada de esforço. Bird In Flight relembra outras mini-revoluções da moda do século passado.
Para guerreiros e princesas
Em 1954, a artista e estilista francesa Madame Gre, inspirada em estátuas antigas, combinou uma saia franzida com um semi-espartilho justo para criar um vestido de noite que deixava um ombro completamente exposto. Foi assim que o estilo ficou na moda, chamado de "vestido da Amazônia" em homenagem à mítica tribo de mulheres guerreiras: segundo a lenda, as amazonas cortavam o peito direito para não atrapalhar o disparo de um arco.
A imagem da Amazônia apareceu na moda por um motivo. Nas primeiras décadas do século 20, as mulheres levavam uma vida cada vez mais ativa, ao mesmo tempo livrando-se de roupas desnecessárias que dificultavam os movimentos - espartilhos rígidos e um monte de anáguas. Em seguida, começaram a falar sobre os benefícios do esporte para o corpo feminino.
O "vestido Amazon" se tornou uma das principais opções para a noite. Esses vestidos, por exemplo, eram amados pela princesa Diana. Aos poucos, esse estilo começou a ser usado para criar roupas para o dia a dia e até mesmo para o estilo esportivo. Por exemplo, Stella McCartney mostrou vestidos curtíssimos com uma manga em tecido para ternos esportivos na coleção primavera-verão 2012.
Quem está na bolsa
Em 1957, Hubert de Givenchy criou o oposto completo da então dominante "ampulheta". O vestido de seda era folgado, largo na cintura e estreito na parte inferior. Horrorizadas, as revistas de moda chamam o estilo de "estranho" - mas as mulheres ativas e trabalhadoras logo o apreciam.
O robe volante (vestido voador), que surgiu na França no início do século 18, é considerado o progenitor da "bolsa". Sua característica era uma parte traseira ampla e livre. É claro que eles não compareceram ao tribunal com tal traje, mas o usaram de bom grado em um ambiente menos formal. Mais tarde, a parte de trás do vestido, drapeada nas costas, foi chamada de "dobra Watteau" em homenagem ao artista Jean-Antoine Watteau, que muitas vezes retratou mulheres em robe volante.
O vestido da Givenchy mudou a moda da enfatizada feminilidade e elegância dos anos 1950 aos looks muito menos rígidos e mais vibrantes, democráticos e jovens da década seguinte. Mas logo o pêndulo voltou atrás: acrescentando dardos na cintura, os estilistas ficaram praticamente com um vestido bainha - o principal estilo dos anos 1960.
Lago de cisnes
O tutu - uma saia feita de várias camadas de tule, firmemente franzida na cintura e complementada por um corpete justo - é conhecido desde 1730. Então, as danças de pulo enérgicas entraram em moda e as bailarinas precisavam de saias leves que enfatizassem a facilidade de movimento. Com o tempo, o tutu do balé foi ficando cada vez mais curto até se tornar uma plataforma rígida, quase paralela ao chão. Mas o clássico long tutu fez uma boa carreira no mundo da moda.
Agora os designers de moda encontram uma variedade de combinações para o tule fino e fofo: as irmãs Mallawi da coleção 2003 da marca Rodarte mostraram tutus em forma de sino feitos de diferentes materiais conectados com costuras ásperas; Jean-Paul Gaultier em 2007 complementou o pacote com couro preto, rebites e tênis; e a personagem de Sarah Jessica Parker em Sex and the City usava um tutu com uma camiseta clara simples.
Vista traseira
Vestidos transparentes com ombros nus e decote profundo foram usados por mulheres por muitos séculos, mas elas decidiram mostrar à sociedade as costas completamente nuas apenas na década de 1920. Os maiôs, que entraram no guarda-roupa graças à moda da natação, abriram caminho para novas noções de decência. Os fotógrafos também deram sua contribuição, cada vez mais filmando mulheres em maiôs para jornais e revistas (pelos nossos padrões, muito fechados).
No início dos anos 1930, Madeleine Vionne introduziu vestidos de corte oblíquo com costas abertas, muitos dos quais tinham um corte nas costas que chamava a atenção para a parte inferior das costas. Esse estilo veio a calhar para as atrizes americanas: quando Hollywood adotou o Código Hayes, que proibia o aparecimento de decote profundo na moldura, as atrizes tiraram os sutiãs e passaram a mostrar as costas nuas aos fãs.
São esses vestidos que devem sua aparência à pose clássica, que ainda pode ser vista no tapete vermelho: em pé de costas para a câmera e colocando a mão no quadril, uma mulher coquete olha por cima do ombro.
Moda boneca
Vestidos baby-dollar podem ser encontrados em desenhos de pin-up de Alberto Vargas para a revista Esquire na década de 1940. E esse estilo ganhou seu nome após o lançamento do filme Baby Doll (1956), de Elia Kazani, no qual a atriz Carroll Baker interpretou uma jovem que personificava inocência e sensualidade. Anteriormente, as baby dolls eram chamadas de vestidos curtos com babados, que eram usados para vestir crianças pequenas de ambos os sexos.
Para roupas adultas no estilo baby-dollars, foram usados chiffon, rendas, seda em delicados tons de rosa, azul, lilás; eles eram ricamente adornados com rendas, laços, penas e babados. Esses vestidos eram usados como um lingerie, em que você só pode aparecer no círculo de entes queridos.
Mais tarde, os dólares de bebê foram costurados em um tecido mais denso e usados como um vestido completo. Na década de 1960, frágeis estatuetas de meninos entraram em moda, o que não poderia ser mais adequado para um dólar de bebê. Foale & Tuffin e Mary Quant produziram lindos vestidos florais feitos de gaze, renda e algodão, que lembram as imagens de Alice no País das Maravilhas.
Na década de 1990, vocalistas de bandas grunge como Courtney Love e Kat Bjelland começaram a se vestir como vestidos de criança. Na interpretação deles, o babydoll se transformou em um traje de motim adolescente: os vestidos eram complementados por meia-calça rasgada, cabelos desgrenhados e maquiagem agressiva e borrada.
O estilo ainda é relevante na nossa época: Meadham Kirchhoff na coleção primavera-verão 2014 apresentou vestidos translúcidos em tons creme e amarelo combinados com meias pretas com guarnição de renda e gola no estilo de Peter Pan, que remetem à imagem de Courtney Amor.
Loops e listras
Até a década de 1930, o tricô era usado principalmente para blusas e saias. E nos anos 50, apareceu um vestido de malha - o mesmo suéter justo que as estrelas de Hollywood adoravam, só que comprido. A produção em massa de tais produtos foi inaugurada por Hattie Carnegie de Nova York. Logo vestidos de suéter, costurados com diferentes recortes, golas largas ou ombros caídos, apareceram no guarda-roupa de quase todas as mulheres.
Desde a década de 1960, a malharia inicia a sua marcha triunfante, passando de um material de nicho a uma das principais áreas de trabalho dos designers; Em seguida, a “rainha do tricô” Sonia Rykiel apresentou seus famosos vestidos de malha com listras largas. O moderno designer britânico Julian MacDonald consegue usar o tricô para criar vestidos de noite feitos da mais fina teia de aranha.
A camisa vira
Um vestido de camisa simples e confortável surgiu nos anos 1900 com a combinação de uma blusa inglesa (feita a partir de uma camisa masculina, com gola dobrável, punhos e botões de cima para baixo) e uma saia. Originalmente, era o estilo de uma mulher trabalhadora, mas na década de 1950 passou a fazer parte da imagem da dona de casa: as mulheres se vestiam com essa roupa em anúncios de eletrodomésticos, produtos químicos domésticos e alimentos. Na década de 70, o vestido-camisa voltou ao guarda-roupa das mulheres trabalhadoras.
A estilista americana Diane von Fürstenberg posou para a capa da revista Newsweek em um vestido de camisa larga em 1976. Foi o precursor do lendário vestido de noiva que Fürstenberg criou mais tarde.
