Esses livros irão ajudá-lo, se você não se tornar um especialista em perfumes, então certamente começará a entender decentemente as fragrâncias e a coletar uma coleção de perfumes dignos.
"Perfume. A história das fragrâncias do século XX ", Lizzie Ostrom, editora" Eksmo"
A tão esperada novidade da crítica de perfume Lizzie Ostrom quer ser memorizada logo no processo de leitura. Não é chato de memorizar, como um livro escolar, "porque é necessário" ou por medo de tirar um B em uma matéria, mas é apenas o que é fácil, memorizar divertidamente para seu próprio prazer (e, às vezes, para exibir seu erudição no círculo dos perfumistas). Afinal, em menos de cinquenta páginas, Lizzie conseguiu divulgar dezenas de fatos interessantes, nomes e marcas icônicas, detalhes absolutamente fantásticos da história da perfumaria do século XX. Por exemplo, aprendemos que usuários especialmente exaltados levavam perfume para dentro; aromas borrifados nos cigarros; em meados da década de 1910, as atrizes de um dos cinemas avançados foram literalmente inundadas de perfume por três (!) minutos.
Por conveniência, o autor divide o texto em dez capítulos com títulos como The Roaring Twenties, The Swinging Sixties, The Selfish Eighties. Cada capítulo é dedicado a uma década de perfumaria, e a narração é precedida por uma curta, mas ampla excursão sociológica histórica e cultural, seguida por descrições de dez perfumes - símbolos desse período. O autor não só enumera notas de perfume e avalia as composições, mas dá um dossiê completo sobre a fragrância, lembrando em quais obras literárias foi citado, em que performances teatrais apareceu, quais evidências documentais foram deixadas sobre ele por seus contemporâneos. E isso é muito importante porque muitas das fragrâncias que Lizzie Ostrom mencionou não existem mais. Alguns nem mesmo estão entre os colecionadores.
“Uma reportagem do New York Times de 1912 falava sobre mulheres elegantes parisienses em busca de 'novas sensações'. Eles agora usam injeções subcutâneas estimulantes de óleo de rosa e perfumes de violetas e flores de cerejeira. Uma atriz foi a primeira a experimentar um novo entretenimento. Ela afirmou que por 48 horas depois de injetar um perfume conhecido como 'grama recém-cortada', sua pele permaneceu saturada com o perfume. " O jornalista não acrescentou um aviso: "Não tente fazer isso em casa" - espera-se que apenas os possuídos estejam injetando o perfume."
“Top 100 fragrâncias. Como escolher e usar perfume ", Luca Turin, Tanya Sanchez, editora" Mann, Ivanov and Ferber"
Esta edição pode ser atribuída com segurança ao status da bíblia da perfumaria moderna. Afinal, Luca Turin e Tanya Sanchez foram os primeiros que, com autoridade e competência, mas ao mesmo tempo, em uma linguagem simples e acessível, explicaram ao público menos informado quais 100 fragrâncias podem ser consideradas um padrão. E sim, o principal critério de seleção foram as preferências pessoais dos autores, bem como - o que é importante - a segurança relativa da fórmula, que, como você sabe, pode variar muito ao longo dos anos dependendo das proibições da organização IFRA (você pode ler mais sobre isso no prefácio de Tanya Sanchez) e outros fatores.
Assim, as páginas brilhantes do livro contêm descrições atmosféricas de centenas de fragrâncias icônicas, incluindo a conhecida Estee Lauder Beyond Paradise, Davidoff Cool Water, Mugler Angel e as composições de nicho Le Labo Patchouli 24, S-Perfume S-Ex, Histoires, familiar apenas para os fãs. De Parfums 1740. E é ótimo que o estilo do casal Turin-Sanchez seja sagaz associado à ironia e sem contenção em suas avaliações. Caso contrário, poderia ter se revelado uma leitura politicamente correta entediante, que já é abundante em todos os lugares.
A propósito, Sergei Borisov, um dos críticos de perfume mais famosos da Rússia e colaborador regular do site fragrantica.ru (também uma espécie de bíblia do perfume, mas online), tornou-se o editor científico da edição em russo do livro.
“Embora Angel seja apontado como um perfume gourmand para meninas (ou uma fruta em uma loja de doces de uma loja de doces), realmente não é. Observe como seu pomo de Adão se destaca: uma nota masculina, resinosa e amadeirada de patchouli do mundo dos aromas masculinos tradicionais - cachimbos e couro, em uma colisão frontal com flores brancas vistosas e groselha preta ousada. Essas duas metades, masculina e feminina, compartilham uma nota que soa como cânfora que vitrifica Angel com a frieza do puro não sentimentalismo sobre uma base madura demais."
“Estilo soviético. Perfumes e cosméticos ", Marina Koleva, editora" OLMA Media Group"
Primeiro, é lindo. Incrivelmente bem desenhado, ilustrado e escrito - embora todos nos lembremos que na URSS não havia apenas sexo, mas também perfumaria. Ou seja, havia, é claro, uma empresa com o assustador nome TEZHE (Fat Trust, rebatizado de Soyuzparfyumerprom em 1937), assim como as fábricas de cosméticos Novaya Zarya e Svoboda - mas antes do paraíso dos perfumes era como antes das estrelas. O baile foi governado na vastidão da União Soviética, é claro, o lendário "Krasnaya Moskva" - o sucessor do luxuoso perfume pré-revolucionário "O Buquê Favorito da Imperatriz", nascido em 1904. No entanto, além dele, como se viu, vários tipos de colônias, sabonete e pó foram produzidos: Papoila Vermelha, Lírio Prateado do Vale, Lilás Branco.
Ao contrário dos cânones do realismo proletário, o desenho das garrafas estava longe de ser lacônico e do mesmo tipo, e o pó, mesmo o mais barato, era vendido em lindas caixas de papelão (e a que é mais cara, e até em algumas obras de arte) - você pode verificar isso facilmente folheando a publicação e descobrindo fotos de produtos raros, garrafas vintage e pôsteres de publicidade. E se você se aprofundar seriamente na leitura, a perfumaria soviética abrirá de um lado novo e enfadonho. Embora por que apenas perfumaria? O livro detalha batons e máscaras, dentifrícios e esquisitices chamados "axilas perfumadas" e um souvenir cosmético criado em homenagem ao Festival Mundial da Juventude e Estudantes de 1957 e às Olimpíadas de 1980. Capítulos separados são dedicados à perfumaria e aos laços culturais da Rússia Soviética com os Estados Bálticos, Índia e China.
“Em 1940, foi lançado o filme O Sendero Luminoso. Em seu final, um simples tecelão - um deputado do Conselho Supremo - voa para o céu em um carro ZIS. A heroína canta, o vento contrário a sopra, e não há dúvida de que essa tríade - carro, vento, música - é a verdadeira felicidade. Essa imagem e tudo que a criou se tornaram moda. As mulheres eram tingidas de loiras, todos, jovens e velhos, cantavam: “Não temos barreiras nem no mar nem na terra”, um carro descapotável tornou-se o sonho de milhões. E nas entranhas da Soyuzparfymerprom surgiu a ideia de criar um pequeno frasco (de 10 cm de comprimento) para loção masculina em forma de carro feito de vidro azul.”
Parfums Mythiques. Coleção exclusiva de perfumes lendários , Marie Benedict Gaultier, Eksmo Publishing House
À primeira vista, neste livro, pode parecer que uma edição tão magnífica se destina exclusivamente a ser comprada como um presente. Isso é parcialmente verdade: um formato grande, papel grosso de alta qualidade, uma borda prateada e, finalmente, uma caixa de papelão grosso - um design um tanto pesado é claramente desenhado com um presente em mente. Felizmente, os dados externos do livro não negam o valor do conteúdo e, o mais importante, a facilidade de uso.
Mais de 60 fragrâncias de culto selecionadas, cada uma das quais o autor atribui um spread contendo informações abrangentes sobre a história da criação, composição, caráter do som. Mais recomendações sobre a quem este perfume é adequado e como usá-lo, bem como a gama associativa. Por exemplo, para Guerlain Mitsouko, esta linha se parece com isto: uma mulher japonesa do início do século XX + um copo de bom vinho + pele molhada + Jean Harlow + torta de mirabelle. Bônus pelas críticas - entrevistas curtas com autoridades reconhecidas na indústria de perfumes: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.
Uma citação sobre como usar a fragrância Calvin Klein CK One:
“Como uma colônia, esfregando no pescoço, tronco e têmporas para desfrutar do frescor a qualquer momento do dia. Combina com jeans, camiseta branca de algodão e tênis Converse."
"From Cloves to Sandal", Anna Zworykina, Editora Pero
O título completo do livro da perfumista natural russa Anna Zvorykina é “Do cravo ao sândalo. Alfabeto olfativo e um guia para o mundo dos sabores naturais”. E se você está interessado em perfumes criados exclusivamente a partir de componentes naturais não sintetizados, ou mesmo deseja dominar a arte de construir tais composições, você definitivamente deve ler. Anna escreve de forma fácil, compreensível e muito completa. Ele começa com a teoria: explica detalhadamente os termos aceitos na perfumaria, dá uma classificação dos ingredientes e ensina o básico para misturá-los.
Em seguida, ele passa para o uso prático de composições de perfume - ele fala sobre os princípios do zoneamento perfumado do espaço, sobre qual mistura de perfume pode ser compilada para o corredor e a sala, quais cheiros irão aliviar a insônia no quarto, e quais adequado para o banheiro. Ele até toca no assunto da culinária (em termos de aromas, é claro). No entanto, a seção principal do livro, pela qual tudo foi iniciado, é chamada de "Espíritos vivos de A a Z. Um guia para um perfumista iniciante". Procure aqui muitas informações úteis sobre os materiais do perfume, sua compatibilidade, concentração e princípios de escolha. E, finalmente, sobre um componente tão importante da sua futura obra-prima do perfume como um frasco.
“Não quero dizer que os perfumes com moléculas aromáticas criadas artificialmente são piores do que os naturais. As moléculas podem conferir estrutura, durabilidade e brilho à fragrância. No entanto, o fato permanece: perfumes sem moléculas artificiais, criados apenas a partir de ingredientes naturais, e perfumes com moléculas artificiais têm um cheiro completamente diferente. Os perfumes naturais são apenas diferentes: eles vivem e se desenvolvem de acordo com leis diferentes. Às vezes eles perdem em termos de duração e consistência de som, mas sem dúvida se beneficiam da riqueza dos tons. Os aromas naturais têm uma aura menor, ficam mais próximos do corpo e soam mais íntimos."
